На какой год после посадки цветет лилейник. Когда пересаживать лилейники. Лилейник садовый, либо лилейник гибридный

Лилейники (Hemerocallis) - это многолетники, цветы которых могут быть самых разных оттенков. Название растения переводится с греческого языка двумя словами: «hemera» - день и «kallos» - красота. Так его называют из-за того, что цветок увядает на следующий день. Еще люди называют растение «цветок радости», они считают, что если прикоснуться к цветку, то это принесет удачу, горести и печали уйдут.

Описание лилейника

Лилейник - это многолетняя культура, она прекрасно приспособлена к суровым условиям зимы в России, спокойно выносит резкие изменения погоды, сильные северные ветра, сквозняки, заморозки. Растение любит влагу и хорошее освещение. За ним легко ухаживать.

Разные виды растения имеют разные сроки распускания бутонов, в период с апреля до июня. Из пышных листьев тянутся цветоносы, с цветками в форме воронок.

Интересно! Хотя цветок лилейника живет всего одни сутки, этого, как правило, не замечают, потому что на цветоносе может быть до 50 бутонов, и каждый день многие из них раскрываются, при этом на одном растении может быть до 30 цветоносов.

Растения одного вида цветут примерно месяц. Цветки имеют запах сандала и амбры. Некоторые из сортов расцветают 2 раза за вегетативный период.

Красиво и декоративно смотрятся двурядные прикорневые листики, которые собраны в пышный веер, он прямой либо в форме дуги. Имеются варнегатные виды, у них листья с беловатыми или желтоватыми продольными полосами.

Чтобы сад выглядел красиво весь сезон, сажайте разнообразные сорта лилейника .

Виды и сорта лилейника

Природные виды

В природе лилейники растут по опушкам лесов, в полутени. Они имеют иммунитет к заболеваниям, вызванным грибками, устойчивы к нападениям вредителей, легко переносят засушливое лето, также как и излишки влаги. Живут долго. За ними просто ухаживать. Самыми широко распространенными являются виды - лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа.

Лилейник рыжий или буро-желтый едят, используя в пищу цветки и бутоны, а из молоденькой листвы делают салаты. Листья употребляют при заболеваниях печени и как легкое снотворное.

Лилейник гибридный или садовый

Это собирательное наименование гибридов, их больше 60000:

Лилейники группы Дабл:

• Дабл Дрим цветками абрикосового оттенка;
• Дабл Кьюти с зеленовато-желтыми цветами;
• Дабл Классик;
• Дабл Ред Ройал с алыми цветами.

Это махровые цветы, у которых имеются дополнительно лепестки околоцветника.

Лилейники пауковидные:

• Хеликс с ярко-желтыми цветками, которые по краям имеют малиновый оттенок;
• Грейп Витч с множеством лилово-алых цветков;
• Армз ту Хевен;
• Старп Твистер;
• Фри Хилинг с кремовыми бутонами.

Это сорта с цветками, похожими на паукообразных насекомых.

Лилейники ароматные (Эппл Спринг, Ода то Фач, Пандора Бокс) -отличает сильный запах.

Лилейники белые (Apple Blossom White, Ruffled Parchment, Грэнни Смит). Необходимо отметить, что чисто белых цветов в природе нет. Из-за этого селекционеры называют эти сорта «near white», в переводе с английского языка это означает «почти белый».

Посмотрите видео! Лилейники

Посадка лилейника

Почва

Лилейникам нравятся плодородные суглинки. Если почва на участке тяжелая либо обедненная, при посадке выкопанный из посадочных ям грунт требуется смешать с удобрениями. Но следует осторожно подкладывать азот, так как он замедляет распускание бутонов.

Совет! Лилейники любят почвы, богатые органикой, имеющие нейтральные или слабокислые свойства (6-6.5 рН) с дренажем.

У растения крупные корневища, они не выносят застоя грунтовых вод. При глинистом грунте подсыпьте разложившийся перегной, навоз, песок. Грунтовые воды не будут застаиваться, если сделать дренаж, еще можете сделать высокие клумбы.

Освещение

Лилейники любят яркий свет, но сорта , имеющие более светлый окрас цветков, рекомендуют сажать на хорошо освещенные места, а сорта с пурпурными, алыми цветами — высаживать на места, имеющее небольшое притенение. Также культура предпочитает просторное место, так как диаметр куста может быть до 70 см.

Процесс посадки

Если вы проживаете в районе, где короткая осень и очень морозная зима, то сажать лилейник лучше весной. Если же вы живете на юге, то сажайте растение осенью.

Справка! Копайте ямы на расстоянии не меньше 70 см друг от друга на глубину до 30 см.

К земле, выкопанной из ям, подсыпьте торф, перегной, а также на 1 ведро земли - 30 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, все тщательно перемешайте, иначе у растений будут ожоги. Насыпьте в ямку плодородную землю, сформируйте конус.

Перед посадкой растения осмотрите корневище, срежьте все загнившие корешки, присыпьте ранки золой. Поместите растения на 3-4 часа в раствор Корневина. Можете сделать ивовый настой, поместив в воду на 2 суток ветки ивы, а затем поставьте корни лилейников в этот настой на 3 часа.

После поставьте растение на земляной конус так, чтобы корневая шейка находилась в земле на 2-3 см, расправьте корневище, засыпьте почвой.

Утрамбуйте грунт , обильно полейте растения, подсыпьте сверху мульчу из перепревших древесных опилок, иголок елей, торфа. Первую неделю после посадки культуру поливают каждый день.

В первый год после высадки подкармливать культуру не требуется, из-за того, что ей достаточно удобрений, которые вы внесли при посадке .

Уход за лилейником

Уход за лилейниками простой и нетрудоемкий.

Полив

Поливают растения редко, только если долго стоит сухая погода. В этом случае необходим такой обильный вечерний полив, чтобы грунт увлажнился на глубину до 30 см. Нехватка влаги видна по блеклым листьям, по тому, что у растений никак не вырастают бутоны, по опаданию уже появившихся бутонов.

Удобрение

Помните, что подкормки можно делать через 2 недели после укоренения. Молоденькие лилейники удобряют 2-3 раза за вегетативный период, а выросшие растения - 4-5 раз.

Рано весной делают раствор из 1 ст. ложки гранул нитроаммофоски и ведра воды. Поливают культуру под корень.

В апреле и мае удобряют раствором нитроаммофосфата, аммофоса или диаммонийфосфата.

Совет! Летом при распускании бутонов цветы удобряют органическими удобрениями: раствором птичьего помета, коровяка, перебродившей травы.

В сентябре лилейник подкармливают нитроаммофоской либо сульфатом, перемешанным с золой — выбор удобрения зависит от региона. Это способствует тому, что в следующем сезоне вырастут более крупные цветы и их будет больше.

Мульчирование

Мульчу подкладывают для того, чтобы грунт оставался рыхлым. В центр куста насыпают мульчу из песка слоем 3 см. Если земля обедненная, на грунт между кустиками подсыпают торф или перегной, а если почва богата органикой, то используют хвойные иголочки или кору. Это защищает культуру от резких изменений погоды, препятствует испарению влаги в земле и росту сорной травы. Мульчируют слоем 6-7 см.

Пересадка лилейников

Лилейники можно выращивать на одном участке 15 лет, но с возрастом цветов становится все меньше и меньше. Поэтому кусты рассаживают.

Обкопайте землю вокруг лилейника и выньте растение с большим комом земли, делайте это осторожно, чтобы не повредить корневище. Поставьте корни под душ, тогда вы смоете грунт , после осторожно поделите по отдельным веерам. При этом можно даже не использовать секатор, но если вы все же применяли его, то обработайте ранки фунгицидом.

Сажайте и пересаживайте культуру в день, когда нет солнца. Если же стоит жаркая погода и ярко светит солнце, то поместите деленки и кусты в речной песок на 2 недели, чтобы не выросли новые корешки.

Перед высадкой подрежьте корни, обрежьте листву до 15-20 см. Посадите кусты на новое место.

Размножение лилейника

Размножать культуру можно делением куста, розетками, посевом семян.

Деление куста

При делении куста выросшие растения будут иметь характеристики, сходные с материнскими. Куст можно делить весь сезон. Но лучше всего делать это с начала июня до сентября, тогда культура сможет прижиться до наступления морозов. Обычно куст делят в возрасте 3-4 лет или в случае, если бутоны сделались некрупными.

Размножение розетками

Есть еще один метод размножения, но он пригоден исключительно для сортов , у которых вырастают рыхлые кустики.

Когда растению исполнится 3-4 года, отрежьте розетку с корнями от материнского куста. Поставьте острую лопату на место будущего разреза и резко отделите розетку. После розетку обкапывают, вынимают из почвы и пересаживают.

Ранки, срезы присыпают золой или истолченным углем. Делают это рано весной, когда у лилейника начинает отрастать листва или осенью после того, как вы срезали листву с растений.

Семенное размножение

При семенном размножении выросшие молоденькие растения будут отличными от материнских, поэтому такой прием используют селекционеры, когда ходят получить новый сорт .

Семена высевают в конце февраля в ящик с почвой. Сначала семена раскладывают на увлажненной гальке мелкой фракции, ткани или перлите. Когда семена набухнут и начнут проклевываться, то посейте их в горшочки с универсальной почвой для рассады. На дне горшочков должны быть отверстия для дренажа. Семена помещают на глубину 1 см. Хорошо поливают посадки , ставят на южный подоконник. Ростки удобряют 1-2 раза в месяц комплексными удобрениями. За 1-2 недели до пересадки на участок начинают закалять растения, вынося их на небольшое время на балкон.

В конце мая сеянцы сажают на постоянное место в открытый грунт .

Подготовка к зиме

Лилейники подразделяются на листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые.

У листопадных растений осенью листва желтеет, засыхает, опадает, они спят до весны. У вечнозеленых сортов состояние покоя длится 2-3 недели. Полувечнозеленые находятся где-то в промежутке: на юге они подобны вечнозеленым, а на севере листопадным, их листва становится желтой, но они не прекращают расти.

Совет! На севере и востоке России, если ожидается зима без снега, вечнозеленые и полувечнозеленые растения могут вымерзнуть при температуре воздуха ниже -20 градусов. Поэтому осенью их нужно прикрыть опавшей листвой, веточками ели, сосны, соломой, опилками. Также прикрывают недавно пересаженные кустики. Но в начале весны уберите укрытие, иначе под ним растения будут преть.

Еще не забывайте пропалывать, вырывать сорняки, срезать отцветшие цветоносы и сухую листву.

Вредители и болезни лилейника

На культуру редко нападают насекомые, она не часто болеет, но иногда это случается. Из вредителей наиболее опасные - трипсы, лилейные комарики, водяные полевки и слизни.

Трипсы – это маленькие продолговатые жуки, они могут быть серыми, бурыми, черными. Длина их туловища от 0,5 мм до 0,5 см.

Комарики откладывают яйца в бутончики, из них выходят личинки, в процессе роста они питаются лепестками, в результате цветы будут деформированными. Если комариков не слишком много, то оборвите увядшие цветы.

Водяные полевки подгрызают корневища растений. Можете купить яд и подсыпать его вблизи норок, а также опрыскать ядом вату или высохшую траву и поместить поблизости от нор, тогда полевки утащат их и отравятся.

Слизней можете собрать руками или опрыскать посадки препаратом «Гроза».

Наиболее опасные для лилейника болезни - фузариоз, ржавчина и корневая гниль.

При корневой гнили листва останавливается в росте, становится желтой. Выкопайте лилейник , срежьте все корни с гнилью, промойте корни в слабеньком растворе марганцовки, а ранки обработайте Фитоспорином, затем 2 суток просушивайте корневище и посадите растение на новое место. Оно зацветет только через 2 года. На место, откуда вы выкопали культуру с корневой гнилью, не высаживайте растения год.

Лилейник заболевает ржавчиной, если вблизи посажена патриния. На листьях лилейника видны пустулы. Когда они растрескиваются, то высыпается порошок ржавого цвета. Для предупреждения болезни обработайте растения фунгицидами «Абига-Пиком», «Оксихомом», «Топазом».

При фузариозе листва желтеет и опадает, корневище имеет вид трухи. Болезнь вызывает грибок. Если растение немного поражено фузариозом, то опрыскайте его фунгицидами. Если культура поражена сильно, то вырвите и сожгите кустик, а растения вблизи и землю обработайте фундазолом.

Для профилактики дезинфицируйте применяемые инструменты, добавляйте при поливе в воду фитоспорин-М, рыхлите грунт после поливов.

Лилейник морозоустойчивое, невероятно красивое растение, которое создает ощущение умиротворения и радости и не требует сложного ухода .

Посмотрите видео! Размножение лилейников

Интересным для ландшафтного дизайна лилейник стал не только благодаря декоративности, но и большому числу вариаций внешнего вида его цветов вплоть до фантастических форм и расцветок. Впервые взрыв интереса к лилейникам среди селекционеров случился в 40-х годах XX века, когда с помощью мутагена колхицина был создан первый тетраплоидный сорт, что резко расширило возможности для преобразования растения. Ситуация повторилась в 80-х с открытием клонального микроразмножения. Интенсивность работы над культурой не идет на спад и сейчас: ежегодно на суд ценителей представляются сорта с цветами все более причудливых окрасок и форм, чистых оттенков и крупных размеров.

Описание цветка

Лилейники – род травянистых растений из семейства Асфоделовые, происходящих с Дальнего Востока. Относятся к корневищным многолетникам, обладают длинными, двудольными листьями умеренной ширины, которые могут быть как прямыми, так и вогнутыми.

Цветут лилейники крупными, шестираздельными цветками, собранными в соцветия. В одном соцветии бывает от 2 до 10 цветов. У природных лилейников цветы могут иметь желтую, оранжевую, розовую или коричневую окраску и чаще всего обладают воронковидной формой. Запах у лилейника сладковатый, напоминает аромат сирени или включает цитрусовые ноты. Плоды – трехдольные коробочки с черными семенами внутри.

В результате селекционных работ было выведено около 30 тысяч сортов и гибридов лилейников, что значительно расширило диапазон окрасок и форм. Диаметр цветка составляет 5-20 см. В зависимости от сорта аромат может быть как сильным, душистым, так и слабо выраженным или отсутствовать.

Цветочные стебли способны достигать от 30 до 100 см в высоту. У некоторых сортов один цветонос может произвести до 50 бутонов. Цветок открывается на 1-2 дня, одновременно на кусте распускается по 2-3 цветка. Срок цветения одного растения продолжается около 25 дней.

Лилейник – зимостойкое растение, способен выдержать мороз до -40°C. Существуют листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые разновидности.

Вечнозеленый лилейник в условиях средней полосы может пострадать от морозов, но удивительно быстро адаптируется – уже через 2-3 года после посадки растение не требует укрывания на зиму.

Период активной вегетации, во время которого происходит отрастание листьев, наступает у лилейников рано – в марте или апреле. Ранние сорта в умеренном климате зацветают в последней трети мая. Средние по сроку лилейники начинают цвести в конце июня или в начале июля, поздние – в начале августа. Существуют очень поздние сорта, но в регионах средней полосы у них не остается времени для цветения, которое начинается в начале или середине сентября.

Посадка

Лилейники высаживают с расчетом, что на одном месте растение будет находиться ближайшие 5-7 лет или дольше. Но культура хорошо переносит пересадку, поэтому в случае неудачного выбора ситуацию можно будет исправить.

Особенности и сроки посадки в открытый грунт

Выбор времени для посадки зависит от климатической зоны выращивания. Саженцам требуется не менее месяца для укоренения, что следует учитывать при осенней высадке. Лилейник – очень жизнестойкое растение и способен выжить даже в случае, если не успеет хорошо укорениться до прихода морозов, но растение будет сильно ослаблено.

Посадка весной имеет много преимуществ – саженцы хорошо принимаются на новом месте, быстро развивается корневая система, куст активно растет вплоть до того, что первое цветение наступает уже в текущем сезоне. Минусом весенней высадки может быть нестабильность погоды: если есть риск заморозков, процедуру придется отложить.

В регионах с умеренным климатом, где весенние морозы – частое явление, посадку стоит назначить на лето. Для этого следует выбрать прохладный, пасмурный день. В южном климате летняя посадка не рекомендована, поскольку высокие температуры негативно влияют на процесс укоренения. Более удачным временем будет начало осени.

Внимание!

Не следует высаживать лилейник во время цветения. В период адаптации к новому месту растение может не заложить основную точку цветения, что приведет к отсутствию цветов в следующем году.

В естественных условиях дикий лилейник растет в полутени, но для культурного выращивания больше подходят солнечные участки, поскольку от освещенности зависит обильность цветения и яркость цветов. Кроме того, у гибридных сортов полное открытие цветка происходит только под прямыми солнечными лучами. В норме гибриду требуется не менее 6 часов в день находиться под солнцем.

Для посадки сортов с цветами темных оттенков (красных, фиолетовых) стоит выбирать участок в полутени из декоративных соображений. Темные цветы быстрее, чем светлые, выцветают под солнечными лучами, теряя привлекательность, и рано увядают. Но и слабо окрашенные цветы могут выгорать до белого цвета. Это можно рассматривать и как преимущество – лилейника с цветами чистого белого оттенка не существует.

Лилейник любит влажный воздух, приветствуется высадка возле водоемов. Растения можно располагать и на открытых, продуваемых участках – их гибкие стебли не ломаются даже при сильных порывах ветра. Плохими соседями для цветов будут большие деревья и кусты – корни лилейников не смогут вобрать все необходимые питательные вещества и влагу из почвы рядом с такими конкурентами. Также, при выборе места стоит учитывать, что диаметр взрослого куста может достигать 70 см.

Культура требовательна к почве: важно, чтобы грунт был рыхлым и питательным, с нейтральной или слабой кислотностью (5-6,5 рН), не задерживал воду, но и не слишком быстро просыхал. Идеальными для лилейника будут черноземные и легкие суглинистые почвы. В тяжелых глинистых грунтах у растений загнивают корни, на песчаных почвах – быстро выходят на поверхность.

Как правильно сажать

Перед тем, как проводить высадку, грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты. В посадочный грунт полезно добавить пару стаканов древесной золы на одно растение в качестве подпитки калием и фосфором, необходимых на начальном этапе для развития корней и адаптации к новому месту.

Если замена грунта не требуется, яму делают такого размера, чтобы корни растения могли поместиться в ней в расправленном виде. Расстояние между лунками должно быть 70 см, при посадке высокорослых сортов лучше отступать не меньше метра. Низкорослые сорта можно располагать на расстоянии 40 см друг от друга.

В регионах с обильными весенними паводками практикуют выращивание лилейников на приподнятых грядах, то есть, высаживают на искусственно созданной земляной насыпи. Растения неплохо переносят временный избыток влаги во время весенних разливов, при условии, что корневая шейка находится выше уровня вод.

В центре лунки из рыхлой земли формируют холмик, сверху которого помещают растение. Корни саженца расправляют на «склонах» насыпи. Нужно расположить лилейник так, чтобы корневая шейка оказалась заглубленной на уровень не ниже 2-3 см от поверхности. Большее заглубление может привести к загниванию растения или, в лучшем случае, отсутствию цветения, пока стебель не вытянется выше. Но при посадке в песчаную почву корневую шейку лилейника стоит заглубить на 4-5 см.

Лунку засыпают, легко уплотняя руками каждый слой почвы, чтобы не оставить воздушных пустот. Засыпав корни слоем почвы нужно залить яму водой до краев. Если вода уходит слишком быстро, нужно засыпать еще один слой грунта и снова залить водой. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Закончив посадку, растение нужно еще раз полить.

После посадки следует замульчировать почву торфом или сухим перегноем, прикрыв корневую шейку на 1,5-2 см.

Улучшение грунта

Выращивание на истощенных, глинистых или песчаных грунтах потребует мероприятий по улучшению качества почвы. В этом случае следует выкопать яму вдвое большую, чем требуется корням растения, и вынутую при выкопке землю заменить на специально подготовленную плодородную почвенную смесь:

• если грунт глинистый – нужно составить смесь, где на 3 части обычной почвы приходится 1 часть песка, 2 части торфа и 1 часть компоста;
• если песчаный – смешать в равных частях почву из ямы, глинистый грунт, компост и торф;
• если почва бедная, истощенная – внести перепревший компост.

Для выращивания лилейника на кислых почвах потребуется их предварительное известкование, на щелочных – внесение торфа или других слабокислых органических веществ.

Подготовка саженцев

При выборе саженца нужно убедиться, что у него здоровые и развитые, мясистые корни, на которых есть зачатки для одной или больше розеток листьев.

Если нет возможности провести посадку, когда саженцы уже выкопаны или куплены (к примеру, из-за заморозка), можно сохранить их, прикопав корень в песок или песчано-торфяную смесь. Листья следует обрезать до половины, чтобы сократить объем теряемой влаги. В таких условиях саженец лилейника можно сохранить в здоровом состоянии около месяца.

Перед посадкой корни следует замочить на несколько часов (но не более суток) в воде. Эта мера не обязательна, если саженцы получены от своих кустов, но в случае покупного материала гарантирует, что корни не будут обезвоженными.

Воду для замачивания можно заменить раствором удобрений слабой концентрации или добавить в нее стимуляторы роста, например, раствор гетероауксина 0,05%-ной концентрации. В случае летней посадки раствор нужно делать меньшей концентрации – примерно 0,0015%. Безопасным народным средством такого рода является ивовый настой. Для его приготовления требуется настаивать в воде измельченные ветви ивы в течение 2 дней. В настое корни лилейника можно держать 4 часа.

Замачивание проводят в темном месте при температуре 20-22°C. Ни в коем случае нельзя проводить обработку в жарких помещениях (больше 28°C), это повлечет гибель растений. При температуре ниже 15°C замачивание в стимуляторах роста не окажет никакого эффекта.

Не лишней будет и обработка корней фунгицидами. Эта мера особенно актуальна для посадок в летнее время и необходима в случае размножения способом деления куста.

После замачивания лучше видно состояние корней. Следует удалить сухие или подгнившие отростки, а листья обрезать на длину 10-15 см от корневой шейки. Места срезов нужно обеззаразить, обработав порошком из активированного или древесного угля.

Уход за лилейником в открытом грунте

Лилейник способен выжить и без ухода, но высокая декоративность, за которую ценится эта культура, будет утрачена. Минимальным и, вместе с тем, базовым требованием к уходу за растением является грамотный полив. Полив обязателен летом, но и весной, и осенью требуется контролировать увлажненность грунта.

От объема получаемой влаги зависит число и размер бутонов, которые выбросит растение. Под влиянием жары в летнее время окраска цветов может меняться не в лучшую сторону, и именно от достатка или дефицита воды зависит, насколько успешно растение будет сопротивляться температурному воздействию.

В умеренном климате полив проводят 1 раз, в южных регионах – 1-2 раза в неделю. В прохладное время поливать можно реже, но всегда нужно следить за окраской листьев растения – их побледнение указывает на недостаток влаги. Дефицит воды проявляется и опаданием бутонов или отсутствием их в должные сроки.

Первую неделю после весенней или летней посадки лилейник нужно поливать каждый день.

Воду следует вносить большими порциями, пропитывая грунт на глубину 60-70 см. Для молодых кустов достаточно увлажнить 30-40 см почвы, но по мере роста корневой системы растению будет требоваться все больше воды.

Поверхностное смачивание грунта, которое часто является результатом кратковременных летних дождей, не может восполнить потребность лилейника влагой. Следует ориентироваться на объем осадков, а также на особенности почвы. Средняя частота поливов рассчитана для подходящих лилейнику суглинистых или улучшенных глинистых грунтов, которые хорошо задерживают влагу, тогда как лилейники, растущие на песчаных почвах, требуют более частого орошения.

Полив проводят вечером. Температура воды должна быть 20-25°C. Очень полезно для лилейника дождевание – это профилактика вредителей, таких как паутинный клещ. Риск размножения бактерий из-за увлажнения листьев для большинства сортов лилейника не является угрозой. Нежелателен такой способ орошения только во время цветения – у некоторых сортов могут появиться пятна на цветах. В этот период рекомендуется полив под куст.

Весной

Сразу после схода снега растение нужно освободить от слоя мульчи, открывая доступ солнца к почве. «Зимние» материалы для укрытия слишком плотные и будут препятствовать прогреванию грунта, что замедлит рост и развитие растения. Если осенью не производилась обрезка лилейника, ее проводят сразу после удаления подстилки по обычной схеме. Сухие листья следует убрать. Примерно в это же время нужно провести и первую подкормку.

Первые подкормки

Основные элементы для развития и роста – азот, фосфор и калий. Вторыми по значению для лилейников являются кальций, магний и сера. Из микроэлементов требуются бор, медь, железо, марганец, цинк, хлор, молибден. Для первой подкормки удобно использовать комплексные удобрения, содержащие основной набор питательных веществ, такие как «Нитроаммофоска». Вносить удобрение можно методом полива, либо рассыпать по поверхности почвы – вещество уйдет в грунт вместе с талой водой. Важно не допускать попадания удобрения в точку роста куста.

В период активного роста, когда почва прогреется до 6-8°C, нужно сделать вторую подкормку. В удобрении следует увеличить долю азота, чтобы стимулировать набор зеленой массы.

Внимание!

Весной вероятен дефицит азота, если в качестве мульчи на зиму были использованы опилки, солома или хвоя. Разложение этих материалов снижает концентрацию вещества в почве. Недостаток азота проявляется в пожелтении листвы и остановке роста растений.

Для второй подкормки можно использовать комплексное удобрение, а потом провести внекорневую подкормку карбамидом (1 чайная ложка на 10 литров воды). Хорошей альтернативой на этом этапе будут органические удобрения. Это может быть раствор навоза (1 часть к 10 частям воды), куриного помета (1:20) или настой перебродивших трав (1 литр настоя разводят 10 литрами воды).

Минусом органики является небольшое содержание фосфора, требуемого для развития сильной корневой системы и семян, поддержки иммунитета к болезням. В уходе за лилейником не стоит ограничиваться естественными удобрениями.

Из микроэлементов на этой фазе важен магний, особенно, если весна выдалась засушливой. Рекомендуется внести сульфат магния внекорневым способом. Можно совместить с дополнительной подкормкой азотом.

Для эффективной внекорневой подкормки:

1. Температура воздуха при опрыскивании должна быть около 12°C, поэтому весной такие подкормки максимально результативны.
2. Нужно стараться опрыскивать нижнюю часть листьев лилейника – именно там расположены поры, впитывающие удобрение.
3. Для хорошего усвоения питательных веществ через листья растение должно быть обеспечено достаточным количеством кальция через почву.

Мульчирование

После второй подкормки, когда прогреется грунт, кладут новый слой мульчи. Учитывая требования растений к влаге и качеству почвы, мульчирование летом – оптимальное решение, поскольку предупреждает пересыхание и перегревание грунта, выступает органической подкормкой, является хорошей средой для развития полезных микроорганизмов, защищающих растение от бактериальных инфекций.

Лучшей подстилкой на лето будут листья или скошенная трава, но таким материалам нужно дать частично перепреть, иначе мульча заблокируют доступ воды и воздуха в почву.

Кладут мульчу слоем 5-10 см. Возле основания куста слой должен быть более тонким, чтобы не мешать появлению новых отводков. Кроме того, растительная мульча будет разлагаться, смешиваясь с грунтом, поэтому возможно утолщение почвенного слоя, что через несколько лет приведет к чрезмерному заглублению корневой шейки.

Подготовка к цветению

Во время бутонизации и цветения лилейник нуждается в большем объеме воды. Нельзя допускать пересыхания грунта, полив должен быть равномерным, иначе бутоны могут засохнуть, не раскрывшись.

В этот период подкормка нужна, если лилейник растет на бедной почве или песчаном грунте. Суглинистый грунт может дольше удерживать питательные вещества. В фазу цветения возрастает потребность в калии, кальции и магнии.

Особенно важен калий для сортов с темными и яркими цветами – элемент поможет раскрыться их окраске. При дефиците калия листья желтеют, появляется коричневая кромка на краях. В первую очередь эти признаки можно заметить на старых листьях, впоследствии они распространяются и на молодые.

Для получения более красивых, крупных и ярких цветов, нужно внести подкормку органикой: полить растворами из навоза, птичьего помета или зеленым настоем. Органическое удобрение из растительных остатков – хороший источник микроэлементов, но использовать его перед цветением следует умеренно. Перекорм азотом негативно отразится на красоте цветов – окраска их станет неровной, могут появиться пятна на лепестках.

Если для раскисления почвы под лилейником было проведено известкование, то достаточным объемом кальция и магния растения уже обеспечены.

Осенью

Осенью проводят последнюю подкормку и обрезку лилейника, хотя некоторые садоводы предпочитают обрезать растения весной. Полив лилейника зависит от объема осадков – если осень сухая, давать воду нужно до первых морозов.

Осенняя подкормка

Удобрение вносят спустя месяц после пика цветения. В этот момент идет закладка генеративных почек, то есть питание, которое получит лилейник, определит качество цветения в следующем году. В этот период растению требуется фосфор и калий. Эти элементы также повышают его устойчивость к грядущим морозам.

В южных регионах для подкормки можно использовать комплексные удобрения, но в умеренном климате стоит отказаться от них, иначе растение получит слишком много азота, что снижает его шансы на успешную зимовку. Азот не даст лилейнику замедлить рост и войти в период покоя до наступления морозов. По этой же причине не используют компост или навоз, стоит предпочесть суперфосфат и золу. Поскольку смешивать эти вещества нельзя, можно сделать две отдельные подкормки или заменить золу в смеси с суперфосфатом сульфатом калия или хлористым калием.

Обрезка

Даже если растение не получило азота осенью, в регионах с прохладным климатом заморозки могут начаться раньше, чем листья лилейников успеют высохнуть естественным путем. Быстрая гибель большей части зеленой массы ослабляет растение. Чтобы избежать этого, листья обрезают.

Процедуру проводят с наступлением первых заморозков. Делать ее раньше не следует, иначе лилейники вновь начнут наращивать вегетативную массу. Такой же эффект может вызвать слишком короткая обрезка. Листья нужно обрезать на высоте 10-15 см от земли, места срезов – продезинфицировать золой.

Укрытие для лилейника требуется не столько для защиты от мороза, сколько от перепадов температур. Если зима снежная и держится минусовая температура в течение всего сезона, растение благополучно зимует. Но в регионах, где зимой случаются оттепели, резко сменяющиеся морозами, лилейник может выйти из состояния покоя во время потепления и пойти в рост. Последующее похолодание будет сильным стрессом для растения. Пострадать могут и листопадные, и вечнозеленые сорта.

Класть подстилку нужно до промерзания, но после остывания грунта. Зимнее укрытие должно быть плотным, подходят такие материалы, как солома, хвоя, опилки, древесная кора. На щелочных почвах особенно полезна мульча из хвои за счет оказываемого ею слабого подкисляющего эффекта. Для мульчирования древесной корой лучше всего подойдет кора сосны или лиственницы.

Внимание!

Нельзя мульчировать лилейник свежей корой или древесной стружкой. Эти материалы можно использовать только после длительного перепревания, в процессе которого выделяются опасные для лилейника токсины.

Можно оставить слой летней мульчи, положив сверху дополнительную подстилку. Но если лилейник болел грибковыми болезнями, мульчу нужно заменить (старый материал обязательно сжечь), подстилка – отличное место для зимовки грибковых спор.

Слой мульчи должен быть около 10 см. Это зависит от климатических условий и плотности материала. К примеру, слой хвои на зиму должен быть около 20-30 см. В случае если лилейник был высажен в открытый грунт осенью, необходимо окучить основание растения землей и перегноем из листьев на 10-15 см.

Возможные проблемы при выращивании

При выращивании лилейников возможны ситуации, когда здоровые, не поврежденные вредителями растения начинают показывать отклонения в развитии. Чаще речь идет о нарушении правил ухода, но может быть и следствием несоответствия сорта условиям выращивания.

Одной из самых частых проблем является пожелтение листьев в отсутствие болезней или вредителей.

1. Если желтеют нижние листья, впоследствии растрескиваясь и высыхая, у вечнозеленых сортов лилейника, речь идет о естественной замене листвы.
2. Пожелтение листа с последующим развитием некроза может случиться из-за заморозков.
3. Если хлороз проявляется ранней весной, вероятно, растение вышло из состояния покоя при недостаточно высокой температуре грунта.
4. Пожелтеть листья могут при избытке влаги, вследствие кислородного голодания корней.
5. Причиной может быть и пересыхание почвы, особенно тяжелых грунтов, сдавливающих корни, что приводит к их травмам. Сюда же следует отнести любые повреждения корней – грызущими насекомыми или в результате неаккуратной пересадки.
6. Так проявляется и воздействие на растение токсинов, накапливающихся в почве в результате гербицидных обработок.
7. Еще одной причиной хлороза может стать недостаток железа или избыток извести в почве. Слабая кислотность грунта препятствует усвоению железа, в этом случае нужно подкормить растение, используя внекорневой способ.

В щелочные грунты следует очень умеренно вносить перепревший навоз и суперфосфат. Необходимо позаботиться о подкислении почвы – недостаток кислотности затрудняет усвоение не только железа, но и других полезных веществ.

Как правило, при обеспечении подходящих условий для роста листья лилейника со временем приобретают нормальную окраску, в крайних случаях требуется пересадка.

Другие распространенные проблемы лилейников:

1. Обморожение листьев. Происходит, если в период активного роста весной случаются заморозки. На листьях появляются наполненные жидкостью пузыри, окраска становится бледной. Опасно тем, что через поврежденные участки в растение могут проникнуть бактерии и грибки. Необходима обрезка до здоровой ткани с обязательной дезинфекцией срезов.
2. Обморожение цветоносов. Проявляется у сортов с ранним цветением, захваченных весенними заморозками. Стебли искривляются, на них могут быть одревесневшие участки, которые позднее растрескиваются. Качественного цветения от пострадавших цветоносов уже не добиться, необходимо срезать их, стимулируя появление новых цветочных стеблей.
3. Ожоги. Случаются не только в результате дневного полива, недопустимого в летнее время. При жаркой погоде весной от солнца могут пострадать молодые листья во время активного роста. В этом случае ожоги в виде светлых пятен появляются на кончиках листьев, позднее развивается некроз. Ввиду высокой вероятности поражения грибком следует обрезать пострадавшие участки до здоровой ткани.
4. Интенсивное размножение. Куст лилейника начинает давать большое число травянистых побегов в пучке. Цветение при этом сохраняется. Явление вызывается стрессом, например, от неудачной пересадки или перепада температур. Необходимо разделить и рассадить куст.
5. Растрескивание стебля. Особенно часто проблема встречается у тетраплоидных сортов. Цветочный стебель расщепляется, но цветение продолжается. Причина может быть в обильном поливе после сильного пересыхания почвы, резких перепадах температур или избытке азота. Рекомендуется наложить на стебель шину и исключить возможные нарушения агротехники.
6. Неравномерная окраска цветка. Часто возникает по причине низких температур ночью, из-за чего пигмент не созревает, в случае некоторых сортов причиной может стать и полив методом дождевания. Также вероятна избыточная подкормка азотом.
7. Неполное открытие цветка. Связано с низкими ночными температурами (меньше 18°C), особенно в предшествующие цветению две-три ночи. Чаще этим страдают лилейники, растущие в холодных регионах, а также сорта, не имеющие гена раннего утреннего раскрытия цветка.

Болезни и вредители

Лилейники могут страдать от грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.

Частые болезни лилейников:

1. Полосатость листьев (грибковое заболевание). Вдоль центральной линии листа появляются темно-зеленые пятна, приобретающие со временем коричневый оттенок. Участки листа вокруг пораженного места желтеют.
2. Ржавчина (грибковая болезнь). На листьях и цветоносных стеблях появляются оранжевые пятна порошкового типа. Под ржавой пыльцой на листе находятся светлые участки. Пожелтение листьев.
3. Гниль корневой шейки (бактериальное заболевание). Пожелтение и отмирание листьев, размягчение ткани корневой шейки, неприятный запах. Впоследствии – гибель куста.
4. Табачная кольцевая пятнистость (вирус). Появление пятен, полос, точек на листьях, мозаичной окраски. Листья искривляются, отстают в росте.

Внимание!

Насыщенность почвы органикой благоприятствует развитию инфекций и поражению лилейника некоторыми подземными вредителями.

Лечение заболеваний:

Заболевание	Способствующие факторы	Лечение	Профилактика
Полосатость листьев	Поражение насекомыми, питающимися соком или тканью растений (грибок попадает в ткани через «раны»), чрезмерная густота кустов, дождливое лето.	Удаление больных листьев, обработка фунгицидами («Фундазол», «Алирин», «ХОМ»). Осенью проводят обрезку всех листьев куста на небольшом расстоянии от грунта.	Опрыскивание листьев и полив почвы «Фитоспорином».
Ржавчина	Высокая влажность воздуха (около 85%), теплая погода (24-28°C), мягкие зимы.	Удаление пораженных листьев, обработка фунгицидами, осенняя обрезка листвы под корень. Обработка препаратом «Эупарен» (менее, но эффективен – «Фоликур»).	Отказ от полива методом дождевания, кроме теплого времени года, когда растение быстро высыхает. Контроль за калийными и азотными подкормками (не допускать избытка). Опрыскивание «Байлетоном».
Гниль корневой шейки	Тяжелый грунт, застои воды, чрезмерное заглубление корневой шейки, высадка в жаркий период, перегрев почвы, стресс после перепада температур, механическое повреждение корней.	Необходимо выкопать лилейник и промыть корни, удаляя гниль. Обрезать больные участки до здоровой ткани, после чего провести обработку фунгицидами. Почву обеззаразить слабым раствором марганцовки. Просушить корни в течение 2 часов в тени, посадить растение.	Соблюдение агротехники – режим поливов, ограничение азота в подкормках, правильная посадка, обеспечение укрытия на зиму.
Табачная кольцевая пятнистость	Наличие рядом больных кустов – вирус передается пыльцой, насекомыми.	Отсутствует. Больные кусты выкапывают и сжигают.	Уничтожение больных кустов, дезинфекция инструментов.

Вредители, поражающие лилейник, могут испортить декоративный вид листьев и цветов, но многие из них также способны серьезно ухудшить здоровье растения.

1. Трипсы. Насекомые прячутся в цветочных почках и пазухах листьев, между лепестками, питаются соком растения. На листьях и лепестках возникают бледные пятна и штрихи, цветки деформируются.
2. Паутинный клещ. Взрослое насекомое питается соком растения, оставляя на листьях бесцветные участки и коричневые пятна.
3. Корневой клещ. Насекомое живет в почве, проедает ходы внутри листьев и цветоносных стеблей. На нижней части листьев появляются бурые пятна, на корнях – подгнившие участки. Рост замедляется, листья и побеги деформируются.
4. Лилейниковая галловая мошка. Личинки поедают ткани бутонов. Деформация, остановка роста и опадение бутонов.

Отличить поражение галловой мошкой от других причин, вызывающих деформацию бутонов, можно по скоплению большого объема жидкости между лепестками.

1. Травяной клоп. Питается соком цветочных почек и листьев. Слюна нимф токсична, вызывает опадение цветочных почек, деформацию побегов и листьев, замедление роста, увядание растения.
2. Майский жук, бронзовка. Взрослые жуки питаются цветами, личинки хрущей – корнями.
3. Слизни. Поедают ткани растения, оставляя дыры на листьях и «обкусанные» края. Больше всего страдает молодая поросль.

Способы борьбы с вредителями:

Вредитель	Способствующие факторы	Лечение	Профилактика
Трипсы	Теплая погода (25-30°C), влажность воздуха – 85%. Пересыхание почвы.	Обрезка пораженных листьев на три четверти, опрыскивание фосфорорганическими препаратами («Актеллик»).	Опрыскивание системными инсектицидами («Карбофос», «Фитоверм», «Интавир»), начиная с ранней весны. Осенняя уборка сада от растительных остатков.
Паутинный клещ	Жаркая, сухая погода.	Опрыскивание системными акарицидами.
Корневой клещ	23-25°C, влажность – 85%.	Растение следует выкопать и погрузить корни в 0,8%-ный раствор «Актофита» на сутки.
Лилейниковая галловая мошка	Затяжные дожди в начале лета.	Необходимо срывать поврежденные бутоны и сжигать. Обработка инсектицидами системно-контактного действия для уничтожения взрослых особей.
Травяной клоп		Обработка растительными инсектицидами (например, «Ротенон») или их синтетическими аналогами – пиретроидами.	Осенняя уборка грунта вокруг кустов, удаление сорняков.
Майский жук, бронзовка		Опрыскивание всего сада «Карбофосом» (0,2%), перекопка междурядий и сбор личинок, ловушки для взрослых особей.	Привлечение на участок грачей и насекомых, уничтожающих хрущей (муха-хрущеедка, оса-сколия).
Слизни		Использование ловушек, опрыскивание настоями горчицы или чеснока. В случае сильного поражения – обработка 50%-ным Метальдегидом (делают 0,5-1% раствор). Средство нужно применять в начале весны в вечернее время, но не более 2 раз за сезон.

Способы размножения лилейников

Как правило, размножают лилейники вегетативным способом, поскольку семенной подходит только для природных видов. В остальных случаях лилейник, выращенный из семени, потеряет свои сортовые особенности.

Семенами

Сначала семена проращивают, замочив в воде. После появления листочков высаживают в емкости с землей. На открытый грунт рассаду можно будет пересадить, когда растения достигнут 15-20 см. Важно, чтобы высадка проходила в период, когда нет угрозы заморозков. Зацветут растения только на второй или третий год после посадки в открытый грунт.

На этапе, когда семена проклюнутся, их располагают так, чтобы замоченными оказались только корешки, в воду можно добавить стимуляторы роста, например, «Эпин», «Циркон».

Делением куста

Лилейники способны расти 10-15 лет без пересадки, но пик цветения приходится на 5-7 год роста. После этого количество и размер цветов будут уменьшаться, что делает целесообразной пересадку после 7 года.

Размножать делением следует ранней весной, когда новые листья отрастут на 8-10 см. В этом случае пересаженные кусты зацветут уже в текущем сезоне. Размножение летом менее желательно, поскольку лилейник легче перенесет процедуру в прохладное время. Пересаженное в это время растение нужно некоторое время притенять. Осенняя пересадка уместна, только если после окончания цветения еще остается 6 недель до заморозков.

Кусты выкапывают и делят на части так, чтобы у каждого нового кустика имелось сильное корневище, часть зеленого покрова и минимум 2-3 почки. Если корни можно разделить руками, стоит предпочесть этот менее травмирующий способ, предварительно размыв земляной ком сильной струей воды. Если же нет, используют нож, обрабатывая места срезов фунгицидами.

Кусты 5-7 лет делят на равные части, а вот у более старых экземпляров таким образом отделяют только периферические участки корней. Корневище в средней части большого и старого куста приживается значительно хуже, поэтому требует дополнительной подготовки. Нужно укоротить длинные корни, чтобы заставить куст образовывать новые, удалить подгнившие и сухие участки. После этого куст доращивают в течение 1-2 лет перед высадкой на постоянное место.

Не обязательно делить весь куст, можно отсечь лопатой периферические части корневища и выкопать. Центральную часть оставляют на старом месте, на место выкопанных фрагментов досыпают свежий грунт. Старый куст не поливают несколько дней, иначе возможно загнивание срезов.

Пролиферация

Этот способ предполагает укоренение листовых розеток. Чтобы новое растение прижилось, нужно дать розетке хорошо развиться на родительском кусте. Для этого цветонос не удаляют до тех пор, пока не высохнет его верхняя часть, находящаяся над розеткой. После этого цветочный стебель обрезают, оставив по 4 сантиметра сверху и снизу розетки, а листья укорачивают на треть.

Нижнюю часть розетки, там, где ее ткань имеет коричневый оттенок, нужно замочить в воде, допускается добавление биостимуляторов. Со временем из этой части начнут отрастать корешки. Когда корни достигнут длины 4-5 см, нужно посадить растение в субстрат. Рассаду выращивают до весны в теплом и светлом месте. В начале мая ее можно высадить в открытый грунт, обрезав листья до 8 см в длину.

На заметку!

В случае ранних сортов или при выращивании в южных регионах, если до стабильных морозов остается 6-7 недель, розетку с отросшими корнями можно сразу высадить в открытый грунт.

Среди классификаций сортов лилейника интерес для садовода представляют те, что касаются внешнего вида и особенностей цветения.

По хромосомному набору лилейники различаются:

1. Диплоидные – имеют 22 хромосомы, как и большинство растений. К этому типу относятся и видовые, и часть селекционных лилейников. По сравнению с представителями рода с большим числом хромосом, диплоидные лилейники менее прихотливы в уходе, лучше поддаются размножению и только среди них встречаются махровые сорта и спайдеры, а также настоящая розовая окраска у цветков.
2. Триплоидные, тетраплоидные, полиплоидные – имеют по 3, 4 и больше наборов хромосом, все представители этого типа выведены селекционным образом. Преимущество – в цветах большего размера и более насыщенных оттенков, многообразие окраски, недоступное диплоидам, плотнее ткань листьев, быстрее растут цветоносы, листья, бутоны.

По структуре цветка лилейники бывают:

1. Одинарные – цветок состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков.
2. Махровые – цветок имеет дополнительные слои лепестков. Бывают пионоподобные цветы (ложные лепестки в центре цветка, на самом деле, являются выродившимися тычинками) или в форме «цветок в цветке» (цветок состоит из 2 слоев истинных лепестков). Но в каждом слое будет по 3 лепестка (настоящих или ложных), что отличает махровый цветок от цветка полимерной формы.
3. Полимеры – лилейники, у которых число лепестков больше 3 (тетрамеры, пентамеры, гексамеры, существуют и сорта, у которых больше 6 лепестков). Число чашелистиков соответствует числу лепестков. Могут быть простыми, когда 4 или больше лепестков располагаются на одном уровне. Бывают махровые разновидности.

По форме лепестков различают:

1. Круглые цветы – края лепестков и чашелистиков сглажены, так что общие очертания цветка похожи на круг.
2. Треугольные – хорошо выражено сужение лепестков к краю. Чаще всего лепестки направлены вперед, а чашелистики – назад, визуально образуя два треугольника, наложенных один на другой. Такой силуэт возможен только у одиночных цветков.
3. Звездчатые – форма, присущая одинарным цветкам. Лепестки и чашелистики – длинные и прямые, примерно равного размера, что делает цветок похожим на звезду.
4. Спайдеры – лепестки и чашелистики имеют очень вытянутую и узкую форму.
5. Каскадные – вытянутые, сильно закрученные вниз лепестки.

Интересно!

Цветы каскадной формы, как и «хрустящие», и «лопаточные», имеют, как правило, гибриды спайдеров. Их отличает узкая и длинная как у спайдеров форма лепестков, но с дополнительными признаками, не позволяющими отнести их к этой группе.

1. Хрустящие – вытянутые, узкие лепестки скручиваются на концах, как древесная стружка, могут быть закручены по всей длине.
2. Лопаточные – узкие лепестки расширяются ближе к краю, напоминая по форме весло.
3. Трубчатые – сбоку цветок напоминает лилию.
4. Плоские – лепестки изогнуты только в области сердцевины, дальше расходятся в стороны почти под прямым углом, не загибаясь. За счет этого сбоку цветок выглядит плоским. В фас могут быть круглыми или звездчатыми.

Лепестки цветков могут быть гладкими или иметь рельеф. По типу рельефа выделяют:

1. Плиссированные – края лепестков складчатые, напоминают оборку.
2. Кристатные – центральная прожилка лепестка выступает вверх, лепесток может «складываться» краями вниз по обе стороны от нее.
3. Рельефные – на поверхности лепестка выступают прожилки в виде складок.

По времени суток цветения лилейники могут быть:

1. Дневные – раскрывание цветков происходит утром, к вечеру они увядают.
2. Ночные – распускаясь вечером, цветы увядают в утренние или дневные часы.
3. Расширенного типа цветения – цветы могут распускаться в разное время, увядая через 15-20 часов.

По частоте цветения:

1. Однократно цветущие.
2. Ремонтантные – повторное цветение после небольшого перерыва.
3. Непрерывно цветущие – цветение длится несколько месяцев.

Лучшие сорта лилейников с фото и названиями

Селекционер в работе над лилейниками может делать акцент на размер, сочетание сложных форм в одном цветке, редкие цветовые гаммы. Мечтой остаются лилейник с цветами настоящего голубого цвета или чистой белой окраски, хотя существуют варианты максимально приближенные к идеалу. Ценными качествами сорта являются большое количество бутонов на цветоносе, длительный промежуток между раскрытием цветка и увяданием, устойчивость оттенка лепестков к солнечным лучам и другие.

Лилейники с цветами наибольшего размера:

На заметку!

Диаметр цветков у спайдеров бывает большим – до 30 см, но лепестки измеряются в расправленном виде. Визуально же спайдер, особенно с лепестками каскадной или хрустящей формы будет выглядеть меньше, чем круглый цветок меньшего размера.

Лучшие махровые лилейники:

Лучшие спайдеры:

Выбирая сорт лилейника, нужно уточнять показатель жесткости цветоноса. Проблемой крупноцветных лилейников является неспособность стеблей выдержать вес цветков. Из-за этого цветоносы стоят не прямо, а немного склоняются, что следует учитывать, продумывая дизайн цветника.

Лилейники с цветами редких окрасок:

Лучшие рельефные сорта лилейников:

Лилейники в саду

Высокая декоративность, многообразие оттенков и форм цветков, перечень которых постоянно расширяется селекционерами, возможность гармонично сочетать с большим числом садовых растений делает лилейник удачным вариантом для оформления приусадебного участка.

В качестве акцента

Лилейник хорошо подходит на роль акцента, разбивающего монотонность участка. Наиболее удачные варианты:

1. Высокорослый лилейник в углу аккуратного газона.
2. Соединение декоративных злаков (например, ковыль, молиния) и лилейника. Листья куста, как и стебли злаков, растут «фонтаном», что при контрасте их форм и цвета выглядит эффектно. Стоит остановиться на позднецветущих сортах лилейника, поскольку злаки максимально красивы в августе.
3. Лилейником можно подчеркнуть уголок с бамбуковыми зарослями. В этом случае следует предпочесть сорта с цветками максимально естественной формы и однородной окраски. Дальневосточные корни растения делают такие сочетания особенно гармоничными.

1. Одиночные лилейники среднего роста эффектно смотрятся рядом с бордюрными растениями.

Парадный вариант

В больших цветниках высокорослые лилейники хорошо вписываются в ансамбль из флоксов, лилий, астильб. В данном случае следует подчеркнуть «роскошь» куста, поэтому стоит выбирать обильно цветущие сорта с крупными, махровыми цветами, необычной окраски, рельефными лепестками, плиссированными краями и т.д.

Отдельно стоит отметить флоксы – это излюбленные соседи лилейника у дизайнеров и садоводов. Оттенки цветов флоксов позволяют удачно сочетать их с лилейниками пурпурно-лиловой гаммы. Сферическая форма соцветий особенно органична рядом с круглыми или звездчатыми цветами лилейника.

Цветочный ковер

На клумбах и в небольших цветниках лилейник прекрасно смотрится среди травянистых низкорослых растений, но в данном случае возрастает значение цветовой гармонии. Красные лилейники требуют соседей с цветами близкой, но не совпадающей окраски. Оранжевые или желтые, особенно если их сердцевина имеет зеленую окраску, можно располагать рядом с цветами контрастных оттенков. Желтые лилейники могут хорошо смотреться возле других цветов желтых оттенков.

На заметку!

Лилейники можно удачно сочетать с растениями, имеющими колосовидную, пирамидальную или метельчатую форму соцветий.

Эффектные пары:

1. Если оттенок цветов ближе к розовым тонам красного, нужны соседи с пурпурными и лиловыми цветами. Например, полемониум или дельфиниум темно-фиолетовой или темно-бордовой окраски.
2. Если оттенок красного смещен в сторону оранжевого цвета, рядом должны быть желтые цветы, например, вербейник точечный, энотера. Болотный ирис, гелениум и рудбекию можно располагать рядом с высокорослыми лилейниками, последние два – возле сортов позднего срока цветения. Эти же цветы можно посадить и рядом с желтыми лилейниками – в атмосфере цветника появятся задумчивые осенние нотки.
3. Контрастную пару лилейникам желтых и оранжевых тонов составляют колокольчики, васильки, вероника или гималайский мак.
4. Более утонченный абрикосовый оттенок цветка лучше подчеркнуть гравилатами нежного пастельно-оранжевого тона.
5. Розовые лилейники нужно мягко оттенять. Заросли манжетки с их приглушенным желто-зеленым цветом станут прекрасным фоном для таких сортов.
6. Лилейники сиреневых и малиновых оттенков гармонируют с монардами, геранью, физостегией, лавандой, дербенником. Сибирские ирисы составят красивую пару высокорослым сортам.

Комбинация с кустарниками

Хорошо смотрится союз лилейника и низкорослых кустарников с красивыми листьями – живучки, гейхеры. Подойдут и желтолистные сорта хосты, которые, как и лилейник, могут расти на солнечных участках.

Интересный прием – высадка низкорослого лилейника рядом с бузульником или роджерсией. Аналогичную пару можно составить с мискантусом, если придать его посадке круглую форму.

Можно эффектно сочетать куст лилейника с калиной, краснолистным барбарисом, бузиной, гортензией метельчатой, лигуструмом.

В ряду цветов с подобным уровнем декоративности лилейник следует признать весьма неприхотливым растением. Способность адаптироваться к климатической зоне делает его доступным и для жителей регионов средней полосы. Тенденция последних лет в селекции лилейника – обязательное наличие повторного цветения, чтобы сорт мог быть признан совершенным, уравновешивает тот факт, что многие сорта-шедевры имеют ранние сроки цветения. Даже если цветы лилейника пострадают от заморозков, через две-три недели растение выбросит новые цветоносы. Впрочем, среди лилейников среднего и позднего срока цветения есть немало удивительных по красоте цветов сортов.

Латинское название Лилейника - Hemerocallis происходит от греческих слов ‘hemera’ - день и ‘kallos’ - красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет один день. Менее распространённые названия лилейника - Красоднев , по аналогии с латинским, и транскрипция латинского названия - Гемерокаллис . Род Лилейников насчитывает около 20 видов, распространенных преимущественно на востоке Азии, реже - в Европе. Лилейники принадлежат к семейству лилейных (по новой классификации это подсемейство Лилейниковых, семейства Ксанторреевых).

Лилейник в ботаническом саду Мадрида. © M a n u e l Содержание:

Описание лилейника

Высота цветоноса у высокорослых лилейников – 1-1,5 м. Они успешно исполняют «должность» солитера на фоне бархатного газона, зрительно объединяют вокруг себя растительные композиции в различных стилях (натургарден, кантри, прибрежные миксбордеры), подчеркивая достоинства дербенников, лабазников, гелениумов, болотных ирисов, клопогонов и гераней. В парадных цветниках они гармонично сочетаются с флоксами, астильбами, лилиями и роскошными декоративно-лиственными культурами.

Среднерослые лилейники хороши в садовых композициях, где требуются выразительные «фонтаны» листвы.

Миниатюрные лилейники , с цветоносами не выше 30–40 см, с не крупными, но многочисленными цветочками, подходят для создания бордюров и цветников вдоль дорожек. Они органичны и у подножия каменистой горки, и в рокарии.

В палитре лилейников около полусотни оттенков и бесчисленное количество сочетаний. Орхидный, гвоздичный, устричный, сливочный, карамельный – каких только оттенков не существует! Вот только белоснежного цвета пока нет, все «белые» имеют у основания желтый или зеленоватый оттенок.

Цветок лилейника цветет один - редко два дня. Поэтому селекционеры добиваются максимально обильного цветения, увеличивая количество цветоносов и бутонов. Цветение сортов растянуто обычно на месяц, так как на каждом цветоносе последовательно раскрываются более 30 бутонов. Сортов с цветками, не закрывающимися хотя бы полные сутки — единицы, они называются сортами «продолжительного цветения» и не очень разнообразны в окрасках.

Для российского климата лучше выбирать сорта с ранним и средним сроком цветения, которые быстрее развиваются и успевают хорошо подготовиться к зимовке.

Высокорослый лилейник. © Alo Konsen

Посадка лилейника

Посадочный материал обычно на несколько часов замачивают в стимуляторах роста (например, в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни удаляют. Листья подрезают на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках из интернет-магазинов они обычно хорошо доходят. Так же свежие выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Однако, можно временно и прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда подготавливаете посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них мульчируют торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы, помогает удержать влагу во время засухи, а так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками последние придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники одни из самых устойчивых к болезням многолетников. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость.

Коллекция лилейников. © lezumbalaberenjena

Особенности выращивания лилейника

Свет

У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся, в основном, в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. В нашей же полосе в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

Лилейник - очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.

Температура

Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля. Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений.

Осенью, при первых заморозках (-1…-3 °С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.

Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Обычно листья лилейника гибнут из-за заморозков, и очень редко происходит естественное отмирание листьев осенью. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.

В литературе и среди любителей часто обсуждается вопрос о вечнозеленых и полувечнозеленых лилейниках. Из природных видов только один лилейник относится к вечнозеленым - оранжевый (Hemerocallis aurantiaca). В условиях Москвы он не зимует. Как известно, даже эти сорта не успевают до заморозков закончить естественный годовой цикл развития и уходят в зиму с зелеными листьями.

Правда, при содержании в оранжерее пестролистной формы Лилейника буро-жёлтого (Hemerocallis fulva), при понижении температуры зимой до +4…+20 °С он замедляет свой рост, но листья не сбрасывает вплоть до минусовых температур. Так, в феврале, когда температуру в оранжерее снова подняли, он сразу же начал отрастать. Следует учесть, что Лилейник буро-жёлтый не относится к вечнозеленым, а как и все лилейники имеет очень короткий период покоя. Лилейники хорошо зимуют под снегом.

Полив

Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни - влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.

Почва

Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники при этом выживут, но будут слабые, угнетенные.

Лилейник ‘Chorus Line’. © F. D. Richards

Размножение лилейника

Семенной способ

При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но и в этом случае надо быть предельно осторожными, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов.

Однако, в культуре наблюдается и другое явление: лилейники не завязывают семян. Цветение бывает обильным, но семена завязаются лишь на нескольких кустах. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть.

Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена следует стратифицировать при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 мес. Семена по размеру крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение бывает слабым.

Вегетативный способ

Вегетативный способ используется для размножения сортов и гибридов. Позволяет сохранить все признаки материнского растения. Основной способ вегетативного размножения — деление куста.

Лилейники быстро разрастаются. Уменьшение количества цветов или их качества — сигнал к тому, что пришло время разделить куртину.

Лучшее время деления лилейника — весеннее отрастание листьев. В средней полосе России — это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью, которая хорошо сохраняется под снегом. Когда озимь трогается в рост — это сигнал к началу пересадки. Чем раньше разделен куст, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год.

Для размножения полагается использовать молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов кусты, можно разделить руками на деленки необходимого размера. Плотнокустовые сорта руками не разделить. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Без достаточного опыта при делении куста можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие.

На практике садоводу чаще приходится делить более взрослые кусты, ведь лилейники при достаточном уходе способны расти на одном месте долгое время (10-15 лет). Когда приходит время деления такого куста, возникают проблемы. Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь на 40-50 см., а молодые корни расположены только по периферии.

Деленки с периферийной части куста быстро укореняются и набирают силу. Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых корней. Эти деленки требуют доращивания в течение 1-2 лет на грядках, и только после этого их высаживают на постоянное место. Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 2-3-й год, когда у них сформируются собственные корни.

Можно делить лилейники и в конце августа-начале сентября, но так чтобы растения имели время для укоренения.

Есть еще один способ деления лилейника без выкапывания куста, его легче применять на рыхлокустовых сортах. При определенных навыках его используют и на плотнокустовых сортах. Эту операцию проводят либо весной, когда листья только начинают отрастать, либо в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка листьев была видна. Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают.

Не надо бояться подрезать корни снизу. По правилам их в любом случае перед посадкой надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми корнями надо обращаться осторожно. Места среза можно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей и как следует уплотняют. Во избежание загнивания первое время этот куст не поливают.

В конце цветения на цветоносах некоторых сортов из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. На некоторых цветоносах их может быть от 2 до 5. Эти розетки можно использовать для черенкования. Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть длины. Подготовленные черенки высаживают в грядки или холодный парник. В первое время черенки притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения поливают регулярно. Процент укоренения черенков высокий — 80-90 %.

Виды лилейника

Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca) — по-видимому, является культурным клоном (возможно, гибридного происхождения), близким к Н. fulva. Самостерилен, но довольно широко используется в гибридизации, является исходным для ряда сортов.

Цветок лилейника оранжевого. © Uleli

Корневище компактное. Листья темно-зеленые, жесткие, 2.5-3 см шириной, довольно резко изогнутые, зимнезеленые. Цветоносы крепкие, слегка восходящие, на верхушке ветвистые, до 100 см высотой, значительно превышающие листья. Цветки несколько асимметричные, до 12 см в диаметре, в центре — оранжевые, с буровато-красным оттенком на всей внутренней поверхности околоцветника.
Цветет в середине лета. Тип цветения дневной; аромата нет.

(Hemerocallis citrina) — самый оригинальный из всех лилейников. У него ночной тип цветения. Но это нисколько не снижает его декоративности, скорее наоборот. Длинная вытянутая форма цветка напоминает цветок белой лилии. Но цветок лилейника лимонно-желтого цвета и более изящен. Встречается лилейник лимонно-желтый только в районах Центрального Китая в лесных пойменных лугах, по речным долинам, луговым склонам, иногда на суходольных лугах, сухих полянах, по окраинам сосновых и березовых лесов. В Китае с древних времен введен в культуру.

Лилейник лимонно-желтый. © Pryma

(Hemerocallis middendorffii) — произрастает в Северо-Восточном Китае, в Корее и Северной Японии. У нас встречается на Дальнем Востоке, на Амуре и в Манчжурии. Предпочитает луговые склоны, поляны и опушки лиственных лесов, забирается в заросли кустарников. Китайцы до сих пор используют этот вид лилейника как пищевое растение - отваривают цветки вместе с пшеном. Назван в честь русского ботаника XIX в. А. Ф. Миддендорфа.

Лилейник Миддендорфа. © Algirdas

Еще один из раннецветущих лилейников. У него толстое косое корневище и хрупкие цилиндрические корневые мочки. Листья очень узкие (1-1.8 см), крайние - несколько шире (2-2,5 см), все сильно обвислые. У основания листьев видны волокнистые остатки прошлогодних отмерших листьев.

Цветоносы высотой до 80 см, несколько возвышаются над листьями. Цветки собраны в плотное малоцветковое верхушечное соцветие, душистые (с неприятным запахом), ярко-оранжевые, 11 см в диаметре, 9 см длиной. Внутренние доли околоцветника более широкие (1,5-2,1 см), плоские, на верхушке отклонены, край долей перепончатый. Первые цветки иногда появляются в середине мая. Цветет в течение 20 дней. Осенью иногда цветет повторно.

(Hemerocallis minor) — широко распространен в Японии, Корее, в Северном Китае, Монголии. В нашей стране встречается в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Вид легко приспосабливается к различным условиям произрастания, его находят на заливных лугах и по склонам гор, на участках с песчаной почвой и на лесных полянах.

Лилейник малый. © Ezokisuge

Иначе называют «волчья саранка малая». По сравнению с другими лилейниками образует мелкие изящные кусты до 60 см высотой. Листья узкие (0,7-1 см), каскадом поникают к земле. Цветоносы ветвистые, возвышаются над листьями. Соцветия малоцветковые (1-5), но бывает и до 15 цветков - в этом случае открывается по два цветка одновременно. Цветки мелкие (7-9 см в диаметре), широко открытые, однотонные, светло-желтые, с приятным сильным ароматом. Бутоны красно-коричневые. Зацветает в конце мая — начале июня, массовое цветение — в июне. Цветет около 30 дней. Плодоносит.

Использование лилейника

Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены. Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.

Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.

Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов.

Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют, в основном, для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.

Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу: для тушения с мясом, приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.

Бордюр из лилейников. © springhillnursery

Болезни и вредители лилейника

Трипс . Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое — чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя.

С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.

Борьба . При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом. Помогает даже простейший Интавир, хотя более новые препараты дают лучший результат. Естественно, не оставляйте растительных остатков на клумбах – оставшиеся трипсы могут там зимовать.

Лилейный комарик . Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.

Корневая гниль . Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.

Борьба . Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.

Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.

Красота этих растений заслуживает внимание любого садовода! Желаем вам успехов в выращивании лилейников!

Лилейники относятся к ценным декоративным культурам, благодаря необычной форме соцветий и изысканному аромату. При этом они отличаются неприхотливостью в уходе, а многолетние сорта в течение долгого времени будут служить изысканным украшением сада.

Несмотря на неприхотливость лилейников, желательно создать для них оптимальные условия роста: правильно подобрать участок для высадки и обеспечить правильный уход. Необходимую информацию для выращивания этих цветов вы найдете в данной статье.

Характеристика цветка лилейник

Отличительная особенность лилейника - высокая устойчивость в засуху. Эта характерная черта культуры обеспечивается мясистыми и толстыми придаточными корнями, которые способны обеспечить растение необходимой влагой даже в засушливую погоду.

Рисунок 1. Внешние особенности лилейника

У растения крупные цветы желтого, оранжевого или красно-коричневого оттенка (рисунок 1). Как правило, они собраны в небольшие соцветия, но одновременно на растении может появиться не более трех раскрывшихся бутонов, причем продолжительность цветения каждого составляет около трех недель.

Виды и сорта

Сортов лилейника существует очень много, и описать их все будет сложно. Поэтому мы остановимся только на самых популярных.

Примечание: К природным видам относят только желтый, оранжевый и сорт Миддендорфа. Все остальные сорта (около 60 тысяч) являются гибридами, выведенными селекционерами (рисунок 2).

Сорта лилейника принято разделять на несколько видов (групп):

1. Махровые - отличаются добавочными лепестками возле бутона (сорта Дабл Дрим, Дабл Классик, Найт Эмбер).
2. Пауковидные получили свое название благодаря крупным соцветиям, лепестки которых по форме напоминают пауков (Грейп Витч, Старт Твистер и др.).
3. Ароматные гибриды отличаются не только красивыми соцветиями, но и изысканным ароматом. К данной группе относятся сорта Эппл Спринг, Пандора Бокс, Стелла де Оро и др.

Рисунок 2. Основные виды цветка: 1 - махровые, 2 - пауковидные, 3 - ароматные

Кроме того, существует отдельные сорта белых и пестролепестных цветов, которые, как и другие виды, отличаются неприхотливостью и высокой декоративностью.

Выращивание лилейников в открытом грунте

Выращивание лилейника в открытом грунте нельзя назвать сложным. Однако, это условие относится только к природным сортам, тогда как гибридным требуется более тщательный уход.

Чтобы грядка регулярно радовала вас обильным цветением, нужно правильно подбирать место и время для высадки, а также обеспечить цветам оптимальный уход в течение вегетационного периода. Эти особенности мы рассмотрим детальнее.

Как выращивать

В природных условиях лилейники растут на лесных опушках, в полутени. Но, поскольку данная культура считается тропической, клумба, расположенная на притененном участке, будет не самой подходящей для этих цветов. В условиях умеренного климата подобное расположение может привести к тому, что растениям будет не хватать света, и цветение может отсутствовать.

Исходя из этих требований, эти цветы лучше выращивать на хорошо освещенных участках, хотя и легкая тень в течение нескольких часов в день также будет приемлемой.

Почва

Гораздо более важным критерием является правильный подбор грунта для растения. Несмотря на то, что лилейники успешно произрастают на любой почве, для максимально обильного цветения лучше обеспечить растению подходящие условия.

Лучшим грунтом считается плодородный суглинок с качественным дренажом. Поэтому, если на вашем участке плотная глинистая почва, ее нужно разбавить песком и компостом. В песчаные грунты также добавляют компост, смешивая его с небольшим количеством глины и дерново-подзолистой почвы.

Важно, чтобы участок не был слишком влажным. Если ваш сад находится в низине, необходимо дополнительно обустроить дренаж или провести высадку на приподнятые грядки.

Из видео вы узнаете полезные советы и практические рекомендации по выращиванию лилейников.

С какими цветами сочетаются

Благодаря ярким и оригинальным соцветиям, лилейники можно использовать и в качестве элемента цветочной композиции, и как самостоятельное украшение сада. Кроме того, пышные листья и крупные соцветия будут хорошо сочетаться с декоративными кустарниками или плодовыми деревьями. Главное, чтобы более высокие растения не затеняли цветок (рисунок 3).

Рисунок 3. Особенности планировки клумбы и сочетание цветочных культур

Планируя клумбу с лилейниками, важно учитывать, что уже в конце лета эти растения прекращают цветение и теряют свою декоративность. Именно поэтому рядом с культурой нужно располагать низкорослые декоративные виды (злаковые культуры, физостегию, тысячелистник и др.), которые будут скрывать желтеющие листья культуры.

Посадка лилейника

Чтобы выращивание лилейника было успешным, а растение регулярно радовало вас обильным и продолжительным цветением, нужно не только правильно выбирать участок и грунт для выращивания, но и соблюдать определенные правила посадки.

Существуют четкие критерии высадки растения, хотя многие садоводы считают, что никаких особенных требований к высадке растению не требуется. Поскольку это мнение ошибочное, остановимся детальнее на сроках и правилах посадки этого необычного цветка в грунт.

Когда сажать

Посадку культуры в открытый грунт можно проводить в любое время года, кроме зимы. Растения одинаково хорошо приживаются как при весенней, так и при осенней высадке. Однако для исключения риска гибели саженцев, срок посадки лучше выбирать в зависимости от климатических особенностей вашего региона.

Примечание: Следует учитывать, что продолжительность укоренения молодой культуры составляет примерно месяц.

Если в вашем регионе короткая осень и холодная зима, лучше посадить цветок осенью. Так вы будете уверены, что он полностью укорениться и окрепнет до наступления холодов. В южных регионах посадку можно проводить и осенью. Обеспечить молодым растениям дополнительную защиту поможет слой мульчи, которую раскладывают по грядке перед наступлением холодов.

Как сажать лилейник

Высадка лилейника практически не отличается от других цветочных культур. Однако, если вы опасаетесь, что сделаете что-то неправильно, и молодые ростки погибнут, советуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией по высадке (рисунок 4).

Алгоритм посадки лилейника такой:

1. За несколько часов до высадки саженцы помещают в воду или жидкие минеральные удобрения. Эта процедура поможет определить качество корневой системы. Все сухие или поврежденные корни удаляют, а здоровые укорачивают до 20-30 см.
2. Посадочные ямы должны иметь глубину до 30 см, причем размещать их нужно минимум в полуметре друг от друга. Лилейник относится к многолетним культурам и быстро разрастается.
3. В каждую лунку добавляют песок, торф, перегной, немного золы и фосфорно-калийных удобрений. Из питательной смеси формируют небольшой холмик.
4. В центр холмика устанавливают саженец, расправляют корни и слегка присыпают их грунтом.
5. Яму заполняют землей не полностью. Верхний слой тщательно утрамбовывают и поливают. Когда вода впитается, лунку полностью заполняют грунтом.

Рисунок 4. Схема посадки растения в открытый грунт

Во время посадки нужно следить, чтобы корневая шейка саженца располагалась не более, чем в 2-3 см от поверхности грунта, но и не выступала на поверхность. Только в таких условиях растения быстро приживутся, начнут активно расти и обильно цвести.

Пересадка

При правильном уходе лилейники нормально развиваются и цветут на одном месте в течение 10-15 лет. Но, если вы заметили, что количество бутонов сократилось или они стали меньше, значит, пришло время подобрать растению новое место (рисунок 5).

Пересадка цветка проводится так:

1. Взрослый куст аккуратно обкапывают по внешнему краю и извлекают вместе с земляным комом (при этом нужно стараться не задеть корни).
2. Корневую системы промывают под сильным потоком воды, чтобы куст было легче разделить. Как правило, они легко разделяются, но в некоторых случаях приходится разрезать их ножом или секатором. Все места срезов нужно обязательно продезинфицировать.
3. Непосредственно перед посадкой корни слегка укорачивают и проводят высадку в грунт по схеме, описанной выше.

Рисунок 5. Особенности пересадки культуры

Важно учитывать, что пересадку растения лучше осуществлять в пасмурную погоду, чтобы кусты быстрее укоренились на новом месте.

Уход за лилейниками

Несмотря на всю неприхотливость лилейника, определенный уход ему все же требуется. Без соблюдения подходящих условий растения могут начать болеть, отставать в росте или прекратить цветение. Чтобы этого не произошло, важно обеспечить культурам оптимальный уход.

Рассмотрим детальнее, какой уход нужно обеспечить этим декоративным растениям в саду и какие мероприятия нужно провести для выращивания продуктивной декоративной культуры.

Уход за лилейником в саду

Лилейник можно назвать идеальным растением для сада, так как обильное и продолжительное цветение обеспечивается минимальным уходом. К примеру, цветок хорошо переносит засуху, поэтому частый полив ему не требуется.

Примечание: Внесение влаги может потребоваться только в сильную и продолжительную засуху. В данном случае непосредственно под корень нужно вылить одно или несколько ведер воды, чтобы почва глубоко пропиталась влагой, причем саму процедуру лучше проводить вечером.

В процессе выращивания требуется всего две подкормки. Только на бедных почвах количество внесения удобрений повышают, но в данном случае важно помнить, что лучше слегка недокормить растение, чем вызвать переизбыток питательных веществ. Первый раз ранней весной вносят комплексные минеральные удобрения, чтобы стимулировать рост листьев. Во второй раз цветы подкармливают в августе, когда период цветения завершился, и растения начинают готовиться к зиме.

Вне зависимости от времени подкормки лучше использовать удобрения в гранулах, после внесения которых почву нужно обязательно обильно полить. Положительный эффект окажет и мульчирование куста, так как оно предотвратит потерю влаги и питательных веществ.

Больше информации по уходу за лилейниками вы найдете в видео.

Размножение

Пересадку и размножение лучше всего проводить в августе. Именно в это время наступает короткий период вегетативного покоя. В большинстве случаев растение размножают делением куста, но в некоторых случаях допускается и размножение семенами (рисунок 6).

Рисунок 6. Способы размножения растения

Следует учитывать, что последний способ используется только для выведения новых гибридов, так как растение, выращенное из семян, не будет сохранить видовых особенностей сорта.

Вредители и болезни

Лилейники относятся не только к неприхотливым, но и к сравнительно стойким культурам. Они редко болеют, а большинство вредителей отпугивает насыщенный аромат цветка. При этом существует несколько видов насекомых, которые могут причинить растению вред. К примеру, трипсы попадают внутрь растения из почвы и начинают питаться его соками. В результате куст становится слабым, а бутоны имеют неправильную форму. К сожалению, действенных методов борьбы с трипсами не существует, и пораженное растение нужно выкопать и сжечь вместе с комом земли.

Не менее опасным вредителем считается лилейный комарик, который откладывает яйца в листья и бутоны растения. Вылупившиеся личинки прогрызают ходы в листьях и снижают декоративность культуры.

Среди распространенных заболеваний лилейника выделяют такие патологии:

1. Корневая гниль чаще всего проявляется весной. Характерный симптом - пожелтение листьев и остановка их роста. Пораженное растение нужно аккуратно извлечь из грунта, осмотреть его корни, удалить поврежденные части, а оставшиеся - промыть в слабом растворе марганцовки.
2. Ржавчина проявляется лишь в том случае, если рядом с лилейником растет патриния. Для профилактики культуру нужно регулярно проводить обработку фунгицидами.
3. Фузариоз - грибковое заболевание, которое вызывает пожелтение и усыхание листьев, и угнетение всего растения в целом. На ранних стадиях справиться с ним помогут фунгициды, но, если болезнь сильно распространилась, растение нужно сжечь вместе с земляным комом.

Чтобы не допустить распространения болезней, нужно регулярно осматривать кусты и удалять их пораженные части, а также проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами в малых дозах.

Лилейник после цветения

Существует особая классификация, руководствуясь которой можно определить, как правильно ухаживать за растениями после цветения. согласно такому разделению на виды, лилейники листопадными, вечнозелеными и полувечнозелеными. Представители первой группы после цветения начинают желтеть, а их листья - постепенно усыхать. У таких сортов надземную часть перед зимой срезают, оставляя не более 15-20 см побегов. На зиму их можно не укрывать, так как эти культуры отличаются высокой зимостойкостью. Полувечнозеленые и вечнозеленые сорта требуют укрытия только в холодных регионах или в бесснежную зиму, если среднесуточная температура опускается ниже -20 градусов. В качестве укрытия можно использовать солому, опилки или сухие ветки.

Лилейники это род травянистых растений из семьи Ксанторреевых. К нам он пришел из Восточной Азии. Высота цветка зависит от вида. Некоторые растения достигают 40 см, а некоторые и метра.

Лилейник имеет массивные корни, что помогает переживать жару. Листья широколинейные. Цветы могут быть разной окраски, но чаще всего желтой и оранжевой. В целом лилейник цветет до 25 дней, но некоторые виды цветут дольше. Садоводы выращивают и дикие и окультуренные цветы.

Сорта и виды

Существует огромное множество видов и сортов лилейника и рассказать обо всех их не представляется возможности.

Природные виды лилейника очень легко выращиваются, в силу своей неприхотливости. Из этой группы довольно часто встречается , желтый , Миддендорфа . Все остальные лилейники являются гибридными и этих сортов очень много – больше шестидесяти тысяч.

Или же махровые — эти растения отличают наличием добавочных лепестков возле околоцветника.

Популярные сорта этой группы: дабл дрим , дабл классик , дабл ривер вай , лейси долли , найт эмбер и другие.

Лилейники пауковидные — цветки растений этой группы больше остальных и похожи на пауков. Относятся сорта: грейп витч , минт октопус , стар твистер и другие.

Группа лилейников ароматных не зря так названа, так как эти цветы кроме красоты еще испускают прекрасное благовоние. Сорта: Эппл спринг , Стелла де Оро , Од ту файз , катерина вудбери , пандора бокс .

— сортов этого типа тоже очень много. Белыми они называются условно, так как окраска цветка близкая к белой, но не чистая, а с разными оттенками.

Имеют пятнистую или чаще полосатую окраску листьев.

Много растений этого вида имеют не один цвет лепестков, а двойную окраску. Например: калико джек , бестселлер , сабина бауэр , найт бекон , маскарад .

Сорта лилейника можно перечислять долго. Помимо упомянутых, в наших садах можно увидеть франс халс , дарла анита , арктик сноу , макбет , мусака , саммер вайн и другие.

Лилейники посадка и уход в открытом грунте

Посадка в открытый грунт и уход за природными видами лилейника крайне просты, а вот гибридные типы немного капризнее, но общие условия выращивания у них похожие.

Время посадки лилейника зависит от погодных условий вашего места жительства. Если посадить лилейник слишком поздно, то он может не успеть образовать корни до холодов. Цветоводы, в силу особенностей цветка, советуют выполнять посадку в мае или августе.

Перед тем как проводить посадку, поместите рассаду в воду, для того чтобы корешки напитались влагой. Если вы садите большое растение, то обрежьте корневище до 25 см.

Яма для куста или его части должна быть не меньше 30 см в глубину, а вокруг нее требуется свободное места, так как лилейник хорошо разрастается.

Ямы засыпают песок, смешанным с перегноем и торфом, также добавляют пепел, а дальше высаживают кустики растений. При посадке лилейника в почву вносят калийно-фосфорное удобрение, которое добавляется в лунки для высадки. Землю в ямах нужно хорошо уплотнить и обильно полить.

Постарайтесь размещать рассаду так, чтобы корни цветов были не глубже 3 см, так как в противном случае происходит замедление развития и даже гибель растений.

Пересадка лилейников

Лилейники живут на одном участке больше десяти лет, но со старением качество цветения падает. Если растение начинает терять свои декоративные качества, то его нужно пересадить. Проводить процедуру пересадки можно в любое время года, поэтому не волнуйтесь если вы сделали это весной, а кто-то вам советовал осенью.

Куст нужно обкопать и вынуть из земли очень осторожно, чтобы корни не пострадали. Почву с корневища надо смыть, а потом поделить его на части. Корневище лилейника может около 15 дней храниться в темном месте или быть прикопанным в песке, если вам требуется эта задержка.

Перед высадкой корни укорачивают до 25 см, листья также срезают до 20 см длины. По сути, описанный способ пересадки является способом размножения лилейника делением куста.

Лучшим местом для выращивания лилейника будет ярко освещенное место. В теплом климате он растет в полутени, но в наших условиях для хорошего цветения ему нужно много света.

Почва для лилейников

В какую почву сажать лилейник не является принципиальным вопросом, но вы можете купить специальную смесь для получения максимума от цветка.

Кислотность грунта должна быть нейтральной. Не забудьте сделать на участке дренаж. Поливать лилейники нужно лишь при продолжительном зное, проводится полив вечером.

Чем удобрять лилейники

В целом вопрос удобрений зависит от уровня плодородности садового субстрата. Лучше пускай лилейник лишний раз «поголодает», чем вы перекормите его. Но все же два раза удобрить растения нужно в обязательном порядке.

Первый раз весной еще до цветения, когда листья входят в период активного роста. Используется при этом сухая комплексная минеральная подкормка. После удобрения нужно хорошо увлажнить почву.

Второе удобрение нужно сделать летом, спустя месяц после цветения.

Важным моментом при уходе за лилейником является мульчирование грунта. Кусты мульчируют речным песком в три сантиметра, а между растениями для процедуры используют компост, если земля бедная, и древесную кору, если плодородная. Слой материала между цветами 6 см.

Если вы не проводите мульчирование, то своевременно разрыхляйте землю и удаляйте сорняки. После цветения вялые цветы нужно удалять. На зиму лилейники лучше утеплить.

Выращивание лилейников из семян в домашних условиях

Размножить лилейник можно несколькими способами. Помимо деления куста, которое уже упоминалось, можно попробовать вырастить цветок из семян.

Проблема тут состоит в хранении материала. Их нельзя пересушивать, но и оставлять сырыми тоже пагубно. Можно посеять семена перед зимой, предварительно продержав их 20-25 дней в холодильнике.

Если проводите посев весной, то предварительно замочите материал на неделю. Когда семечки начнут пускать ростки прямо в воде, их можно будет высаживать.

Почва для прорастания должна быть рыхлой, а температура высокой (25°С). Контейнеры накрывают прозрачной пленкой, проводя проветривание.

Скоро появятся первые всходы. Им нужно дать хорошее освещение. С поливом нужно быть осторожным, чтобы цветочки не загнили. В трехнедельном возрасте можно подкормить лилейник слабым раствором удобрения. Высаживайте рассаду в грунт, когда закончатся заморозки.

К сожалению, проблемы с всхожестью семян могут возникнуть еще на стадии опыления, поэтому всходы часто бывают не такими густыми, как ожидается.

Лилейники размножение черенками

По окончании цветения на растениях возникают небольшие розетки, благодаря которым можно провести размножение черенками. Обычно их небольшое количество. Эту розетку оставляют, пока она не наберется достаточно сил и не созреет. Затем ее срезают на 4 см вверх и вниз по стеблю.

Если на розетке еще не образовались корни, то нужно поместить ее в воду до появления таковых.

Розетку с корешками в конце осени садят в емкость с легкой почвой и оставляют в теплом, хорошо освещенном месте. Так их оставляют до весны, немного поливая и удобряя слабым раствором подкормки.

Если до морозов еще два месяца, то можно посадить розетки в открытую почву. Не углубляйте черенок чрезмерно, нужно чтобы покрытым землей был лишь узел с корнями.

Болезни и вредители

• Случается, что их поражают трипсы. Они питаются соком растения, из-за чего листья желтеют и сохнут . При поражении этим вредителем, лучше сразу сжечь растение, а почву обработать инсектицидом.
• Корни могут быть поражены грызунами или медведками , но это случается довольно редко.
• От лилейного комарика страдают цветы лилейника , из-за личинок этого вредителя, они изменяют форму.
• Не высаживайте рядом патринии и лилейник, так как последний может заразиться от патринии ржавчиной .
• Также желтеть листья могут из-за фузариоза . При заболевании все растение выглядит нездоровым. Это грибковая болезнь, которая лечится только на ранней стадии, а если она развилась, то растение сжигают.
• Плохо цветет лилейник , если ему не хватает света или он страдает от избытка влаги. Также возможно, что вы перестарались с азотными подкормками.